16 шагов от опытного дачника в выращивании картофеля в открытом грунте от А до Я

Картофель многим представляется чуть ли не самой простой в выращивании культурой. Кажется, что достаточно просто бросить семенной клубень в лунку, а потом осенью выкопать урожай. Отчасти это действительно так — что-нибудь за лето действительно нарастет. Но вот только размер и кол-во будут далеки от заявленных сортовых показателей.

Чтобы уборка урожая порадовала величиной и изобилием — необходимо точное соблюдение правил агротехники. Только в этом случае создадутся оптимальные условия для формирования крупных и вкусных корнеплодов, число которых в кусте удивит всех соседей. Важно вовремя посадить картошку, в зависимости от региона и погоды в нужный период, а также грамотно ухаживать за грядками.

Сроки

Картофель можно сажать только в прогревшуюся землю, чтобы он сразу же начал развиваться. Оптимальная температура для пробуждения спящих глазков на клубнях — от +7…+8 °С (лучше +10 °С) на глубине посадки в 8-12 см. Хотя почки начинают просыпаться уже при +5 °С.

Картофель на земле

В холодный грунт высаживать культуру нет никакого смысла, поскольку при температуре ниже +4…+5 °С клубни будут просто «сидеть» и ждать потепления. В худшем случае, если земля будет слишком сырой, они могут загнить, подвергшись воздействию патогенных микроорганизмов.

Всходы замерзают и буреют при -2…-1 °С. Зеленые части перестают расти при +2…+5 °С.

Картофельные проростки сохраняют жизнеспособность и при +3…+4 °С. Но после такого стресса их дальнейшее развитие замедляется. Всходы могут появиться даже на 45-50 день, тогда как при благоприятных обстоятельствах культура всходит в среднем на 20-й день.

Урожайность после этого безвозвратно снижается и цель неоправданно ранней посадки достигнута не будет. Но и затягивать с посадочными работами тоже нельзя, ведь тогда земля под воздействием высоких температур пересыхает и среда становится менее благоприятной для прорастания.

С примерными посадочными сроками по регионам можно ознакомиться в таблице.

Регион Когда
Центральный, включая Подмосковье, и Приволжский Начало мая
Северо-Западный, включая Ленинградскую область Ближе к середине мая
Урал Вторая половина мая
Сибирь После 20-ых чисел мая
Дальний Восток В конце мая или даже в начале июня
Юг России Последние дни марта
Украина Первые две декады апреля
Беларусь Конец апреля

Считается, что когда посадка производится в грунт, прогретый до +10 °С, всходы пробиваются на 20-25 день. При температуре почвы около +12…+17 °С — на 15-20 день, а при +18…+19 °С — даже на 7-10 день.

Участок

Картофель традиционно выращивался на полях, открытых солнцу и ветрам. Потому и на участке для него следует подобрать максимально солнечное место. В тени, даже ажурной и разреженной надземная часть вытягивается и быстро ложится на землю, урожайность при этом существенно меньше.

Земля

Низины, куда стекаются дождевые воды, для возделывания картофеля не годятся. Ведь постоянной сырость — идеальная среда для развития грибных патологий (фитофторы, в том числе). По этой же причине грунтовые воды должны находиться не ближе полутора метров от поверхности.

Наибольшую урожайность культура демонстрирует на слабокислых (рН 5,7-6,4) почвах, аэрируемых суглинках или супесях, которые неплохо удерживают влагу. Грунт должен быть обязательно рыхлым и легким, так как в уплотненной земле клубни вырастают деформированными и мелкими.

Для соблюдения правил севооборота не рекомендуется размещать картофельные грядки на одном и том же месте даже два года подряд. Культуры нужно чередовать. Нельзя использовать те участки, где в прошлом сезоне росли ближайшие родственники из семейства Пасленовые (прежде всего, томаты).

А вот после капусты, моркови, свеклы, огурцов, зеленных и бахчевых культур картофель будет чувствовать себя отлично. Идеально, если на выбранном месте весной успеют подрасти сидераты. Их нужно перекопать примерно за неделю до предполагаемого дня проведения посадочных работ.

Подготовка грядки

Картофельную делянку лучше готовить заранее — перекопать еще с осени на глубину около 15-20 см, тщательно выбрать корневищные сорняки (особенно, пырей, который любят проволочники), внести комплексные минеральные удобрения и органику (перегной, компост).

Подготовка грядки

Под зиму можно использовать свежий навоз, просто разбросав его по поверхности огорода. К весне он успеет разложиться практически полностью.

Весной, с наступлением потепления участок следует перекопать повторно, насыщая землю воздухом. При этом нужно тщательно разбивать все комья и выбирать камни, стекла и прочий мусор. При сильной закисленности внести соответствующие ощелачиватели (мел, известь, доломит и пр.).

Слежавшуюся и уплотнившуюся почву желательно дополнительно разрыхлить песком и торфом (низинным, нейтральным). Песчаники, не способные надолго удерживать питательные вещества и влагу, потребуется структурировать глинистыми компонентами, торфом и перегноем.

Выбор посевного материала

Всего в мире существуют тысячи сортов картофеля (от 2 до 4 тысяч — по разным данным). В российском Госреестре зарегистрировано более 300. Но даже в таком относительно небольшом сортовом ассортименте разобраться непросто.

Семенной картофель

Прежде всего сорта картофеля классифицируются, исходя из сроков созревания:

  • ультраранние (скороспелые) — первые клубни можно выкапывать уже спустя 35-50 суток (Коломба, Метеор, Ред Соня, Капри, Нандина, Чароит, Алена, Ривьера, Снегирь, Жуковский ранний, Винета, Беллароза, Дельфин и пр.);
  • ранние — в среднем вегетационный период длится порядка 50-65 суток (Тимо Ханккиян, Каратоп, Импала, Барон, Антонина, Крепыш, Лазурит, Любава, Латона, Удача, Фреско, Уральский ранний, Холмогорский, Ред Скарлетт и др.);
  • среднеранние — урожай готов к уборке на 65-80 день (Ариэль, Бриз, Жанна, Рябинушка, Адретта, Гала, Джелли, Лазарь, Виза, Невский, Романо, Марфона, Одиссей, Лилея белорусская, Детскосельский и пр.);
  • среднеспелые — клубни достигают зрелости через 80-95 суток (Хозяюшка, Загадка Питера, Вектор, Скарб, Луговской, Аврора, Петербургский, Тулеевский, Колобок, Варяг, Каптива, Северное сияние, Великан, Волат, Атлетик и др.);
  • поздние — созревание происходит в течение 120-140 дней (Лорх, Здабытак, Олева, Роял, Маниту, Пикассо, Веснянка, Алверстоун Рассет, Болвинский, Фолва, Брянский красный, Ласунак, Журавинка, Леди Розетта и пр.).

Существуют и другие важные характеристики, на которые стоит обратить внимание:

  • Регион выращивания. Некоторые сорта очень требовательны к климатическим условиям и предназначены для конкретных мест произрастания.
  • Устойчивость по отношению у болезням и вредителям. В разных областях преобладают различные заболевания растений. Иногда это связано с проблемой почв.
  • Назначение. В зависимости от последующего использования овощ делится на столовый (для употребления в пищу), технический (на изготовления спиртов и крахмала), кормовой (на корм скоту) и универсальный.
  • Урожайность — от 100 до 700 кг с сотки.
  • Требования к уходу.
  • Цвет кожуры — белая, желтая, светло-коричневатая, красная, фиолетовая.
  • Цвет мякоти — белый, желтый, розовый, кремовый, красно-фиолетовый.
  • Консистенция мякоти (у столовых сортов) — водянистая, плотная, мучнистая, мягкая и пр.
  • Кулинарный тип — степень развариваемости (для жарки, варки, пюре, чипсов и пр.).
  • Форма клубней — округлая, удлиненная, продолговато-цилиндрическая, шарообразная, абстрактная, с неровностями, выступами и пр.
  • масса корнеплода — в среднем около 100-130 г (до 1 кг и более).

Подготовка клубней

Семенной картофель рекомендуется некоторым образом подготовить. Только что извлеченные из хранилища холодные клубни будут прорастать долго (не меньше месяца), не показывая ростки из земли. Для ускорения ростовых процессов необходимо картофелины сначала прорастить.

Подготовленные клубни

Достать картофель нужно примерно за месяц до предполагаемого дня посадки. Сначала перебрать, отбраковывая подгнившие, поврежденные, больные, с тонкими проростками и прочую некондицию. Для высаживания должны остаться только здоровые, ровные, неповрежденные и жизнеспособные экземпляры.

Проращивание проводится одним из нескольких способов:

  • Сухое на свету — 18-40 дней. Клубни разложить в один слой (максимум в два) на плоской поверхности в хорошо освещенном и теплом месте. Важно, чтобы освещалась каждая картофелина, поэтому периодически их потребуется поворачивать разными сторонами к источнику света. Сначала температура должна быть около +20…+22 °С, а потом, когда глазки активируются, перенести семенной материал в более прохладное место (около +15 °С). Иначе ростки вытянутся.
  • Влажное в темноте — 7-15 дней. Картофелины разложить по коробкам или ящикам слоями, пересыпая увлажненным песком, торфом, перегноем или опилками. Поместить в темное и достаточно прохладное (+12…+15 °С) место. Влажность наполнителя поддерживать на постоянном уровне, иногда поливая водой. При этом способе появляются не только проростки, но и развитые корешки.
  • Комбинированное — 20-40 суток. Сначала клубни держать на свету. Потом за неделю до конца срока высадить во влажный субстрат и поместить в темноту.
  • Прогревание — 4-5 дней. Ускоренный вариант, когда посадочный материал нужно срочно «разбудить». Для этого температуру потребуется наращивать плавно: первые пару дней клубни держать при +12…+14 °С, потом еще столько же при +26…+30 °С.

Хорошие проростки должны быть коротенькими, толстыми и темными.

Накануне посадки необходимо протравить семенной картофель, защищая будущие посадки от вредителей и болезней: фунгицидами (Фитоспорин, Максим, Силк, Альбит, Планриз и пр.) и инсектицидами (Табу, Престиж, Командор, Престижиратор, Клубнещит и др.).

Потребуется развести рабочий раствор согласно прилагаемой инструкции. Затем из опрыскивателя равномерно оросить семенные клубни с обеих сторон, разложив их на непромокаемой подложке в один слой. Можно окунать картофелины по одной или в сетке в какую-нибудь емкость с протравливающей жидкостью.

Посадка

Способов посадки клубней немало. Самый простой классический, которым испокон веков пользовались наши предки, подразумевает совместную работу двух человек.

Посадка картофеля

Выглядит это так:

  1. При помощи лопаты сделать ряд лунок на выбранном месте. Между ними оставлять промежутки по 25-35 см (в зависимости от раскидистости кустов).
  2. Если земля уже сильно пересохшая, то залить лунки водой.
  3. Разложить по ямкам картофелины, ориентируя их проростками вверх.
  4. Выкопать второй параллельный ряд лунок, засыпая выкопанной землей предыдущий с уже посаженными клубнями. Междурядья делать около 50-70 см.
  5. Продолжать копать как бы пятясь назад до конца делянки.

При этом один человек с лопатой в руках копает посадочные ямки, а другой раскладывает по ним картофелины. Глубина заделки клубней зависит от структуры почвы: 10-12 см — на легких супесях, 6-10 — на обычных суглинках, 6-8 см — на глинистых.

Вариацией классического способа является посадка в гребни. Он применим там, где почва уплотненная, глинистая и тяжелая или место сырое с близким подходом грунтовых вод. Смысл в том, что избыточная влага отводится, не застаиваясь в корнях.

Технология гребневого метода (часто в народе называют просто — «под плуг») посадки несколько более трудоемкая. Сначала нужно сделать возвышенные гребни высотой около 15-20 см, оставляя широкие междурядья — не менее 70 см. Потом в гребни с шагом порядка 25-35 см высадить картошки, заглубляя на 10-12 см.

Когда почва на участке сыпучая песчаная, не способная удерживать влагу, то имеет смысл высадить клубни в траншеи. Этот метод хорошо подходит для теплого засушливого климата с жарким летом. Но на больших площадях применять его достаточно сложно.

Заранее, еще с осени следует выкопать траншею глубиной 30-35 см, на ее дно насыпать какие-нибудь органические отходы (овощную ботву, скошенную траву, листовой опад и т. п.). Сверху прикрыть небольшим слоем (2-3 см) земли, на который уложить клубни. Потом присыпать слоем почвы в 5-6 см.

Альтернатива:

  • Под солому — клубни разложить по земле (ее можно даже не перекапывать), прикрыть их сверху толстым слоем соломы.
  • В мешки — мешки или любую другую подходящую тару (ведра, тазы, бочки и пр.) заполнить грунтом, в который и высадить картофель.
  • В короба — соорудить подобие теплых грядок с бортами высотой около 25-30 см и шириной до 100-120 см, произвольной длины. Вниз положить органику, прикрыть землей. В шахматном порядке посадить клубни.
  • Под черное агроволокно или пленку — деленку выстелить материалом, в нем с нужными интервалами сделать крестообразные надрезы, куда и определить картофелины.

Есть и другие, более сложные варианты: по Гюлиху, Митлайдеру и пр.

Полив

Большие картофельные поля обычно обходятся без поливов, там растения довольствуются естественными осадками. Но небольшие деленки лучше все-таки поливать, ведь это крайне положительно скажется на общей урожайности посадок.

Полив грядки

Как правило хватает трех поливочных процедур:

  • Сразу после посадки почва еще напитанная талыми водами и картофелю для прорастания достаточно имеющейся влаги. Недели 2-3 спустя, когда всходы появятся массово, достигнув 5-10 см, посадки нужно полить в первый раз. Каждому кусту потребуется дать порядка 3-4 л.
  • На стадии бутонизации и цветения как раз и происходит закладка клубней, поэтому в этот момент растениям влаги требуется больше. При проведении второго полива под растения потребуется вылить по 6-10 л воды, чтобы грунт в корнеобитаемом слое промок основательно.
  • В самом конце цветения корнеплоды активно набирают массу, для чего им необходимо повышенное количество жидкости. Картофельные грядки потребуется полить в третий раз, затрачивая по 10-15 л на куст. Длительного полного пересыхания почвы допускать нельзя.

Поливать культуру можно привычным методом дождевания, просто поливая кусты сверху из лейки или из шланга с насадкой-рассекателем. Однако вода, попадающая на листья, нередко провоцирует развитие грибных заболеваний (например, фитофторы). К тому же расход при этом получается достаточно большой.

Поливание по бороздам, проделанным в междурядьях, более экономичное. Но верхние слои грунта сильно уплотняются, что потребует дополнительного рыхления. Капельная поливочная система — вариант самый оптимальный, однако требующий определенных материальных вложений.

Рыхление

Многими овощеводами замечено, что клубни вырастают более крупными, находясь в рыхлой почве, когда воздух свободно поступает к корням. Поэтому рекомендуется проводить аккуратное на глубину порядка 2-3 см рыхление земли после каждого дождя и полива.

Рыхление картофельной грядки

Образующуюся почвенную корку, она мешает нормальному воздухообмену, нужно обязательно разбивать. При этом пользоваться можно любым удобным садовым инструментом: граблями, тяпкой, мотыгой, плоскорезом, бороной, «ежиками»-роликами и пр.

Вообще, без необходимости лучше не ходить между кустами и почву там не утаптывать.

Прополка

Корневая система у картофеля слабая и развитая не слишком сильно, потому сорные растения легко его «забивают». Чтобы нежелательные травянистые соседи не отнимали ресурсы (влагу, питательные вещества и пр.) у культурных посадок, от них нужно своевременно избавляться.

Прополотые кусты картофеля

Первая прополка традиционно проводится почти сразу после появления всходов, когда они подрастут до 3-5 см. Повторно выдернуть сорняки потребуется до цветения, пока кусты еще не сомкнули свою ботву. Как правило, прополка всегда совмещается с рыхлением.

Мульчирование

На больших площадях мульчирование не представляется возможным. Но небольшие дачные и приусадебные делянки можно защитить от быстрого испарения влаги, уложив под растениями толстый (5-7 см) слой мульчи из органики (солома, скошенная с газона трава, рубленные сорняки и пр.).

Мульчированная соломой картошка

При этом будет поддерживаться постоянная влажность грунта, что позволит сократить интенсивность поливов. Кроме того, молодым сорнякам будет гораздо труднее пробиться к солнцу сквозь мульчирующий слой.

Окучивание

Одна из важнейших процедур, обязательная при выращивании картофеля.

Окучивание кустов картофеля

Она заключается в нагребании дополнительного количества грунта под основание куста с тем, чтобы у корневой системы появилось больше пространства для наращивания столонов и формировании большего количества клубней.

Заниматься окучиванием лучше всего по влажной почве, спустя сутки после хорошего дождя или полива. Для проведения работ выбрать утренние или вечерние часы, когда солнце не такое палящее. Всего картофель принято окучивать трижды за лето:

  • Первый раз, когда всходы вытянутся до 10-15 см, присыпать их землей почти до самой макушки. Оставить свободными лишь самые кончики. Если есть угроза возвратных заморозков, то засыпать полностью «с головой».
  • Второй раз спустя недели три, по достижению растениями высоты в 15-20 см, перед цветением. Нужно засыпать стебли наполовину.
  • Третий раз, когда ботва вырастет до 25-30 см, до смыкания листвы. После последнего окучивания под каждым растениям должен быть земляной холм высотой порядка 35-40 см.

Поскольку землю для окучивания приходится брать из междурядий, то нельзя размещать картофель сильно часто. Иначе почвы просто-напросто не хватит.

Значительно увеличить урожайность (по некоторым данным до 15-20%) поможет веерное окучивание. При этом клубни, находящиеся в земле, наружу не вылазят и максимально защищены от воздействия солнечного ультрафиолета, который способствует накапливанию ядовитого соланина.

Процедура проводится так:

  1. Когда кусты подрастут до 15-18 см, нужно аккуратно наклонить, стараясь не поломать, побеги и разложить их горизонтально на земле в разные стороны. При этом получившееся будет действительно чем-то напоминать веер.
  2. В середину уложенного куста насыпать влажную почву, прижимая ботву.
  3. Сверху укрыть мульчей.

Спустя 2-3 дня незасыпанные верхушки побегов вновь поднимутся, приняв вертикальное положение. Потом от них сформируются новые боковые ответвления, дающие дополнительные подземные столоны. Процедуру потребуется повторить еще раз, когда ботва подрастет до 25-30 см.

Подкормки

Многие дачники при выращивании картофеля обходятся вовсе без подкормок. Конечно, клубни сформируются и так, ведь растения сами выберут из грунта все необходимое. Однако достойный урожай получится только при правильном использовании удобрений.

Удобренный картофель

Стандартно картофель потребуется подкормить трижды за вегетацию:

  • В период активного роста ботвы, до бутонизации следует внести азотные составы: мочевину — 10-15 г/1 м2 или коровяк (1:10) — 3-4 л/1 м2 и т. п.
  • Во время бутонизации для стимуляции завязывания клубней необходимы калийно-фосфорные вещества: сульфат калия и двойной суперфосфат — по 10-15 г/ 1 м2 или монофосфат калия — 15-20 г/ 1 м2 и др.
  • В самом конце цветения упор нужно делать на калии, который помогает клубням стать крупнее и вкуснее, а также повышает их лежкость: калия сульфат — 25-30 г/ 1 м2 или зольная вытяжка — 10 л/ 1 м2 (1 кг запарить в 10 л кипятка, потом разбавить напополам) и пр.

Удобрения допустимо вносить в виде сухих гранул, раскидав их по мокрой земле под кустами, или в жидком состоянии, предварительно растворив их в воде и вылив под основание растений. Допустимо использовать питательные растворы в меньшей концентрации для опрыскивания по листве (некорневые подкормки).

Борьба с вредителями

Настоящий бич картошки — колорадский жук, способный за несколько дней обглодать кусты до «скелетов». Когда вредителей еще немного, возможен ручной сбор. Для уничтожения сильно расплодившейся популяции придется использовать системные инсектициды (Командор, Престиж, Актара, Жукоед и др.).

Колорадский жук

Эти же препараты используются против проволочника, медведки, картофельной блошки, цикадок и прочих вредителей.

Системные инсектицидные средства характеризуются пролонгированным воздействием, сохраняя эффективность до двух месяцев. Их нельзя использовать для обработки раннеспелых картофельных сортов, так как вредные токсины не успеют до уборки урожая разложиться на безопасные составляющие.

Поскольку летят вредители, ориентируясь на специфичный картофельный аромат, то его возможно перебить различными народными растворами: настоем полыни, тополиных листьев, древесной золы, отваром горького или красного перца, чесночной настойкой,  и пр. Так насекомые пролетят мимо.

Отпугнуть летающих взрослых особей от посадок картофеля можно, высадив по периметру делянки запашистые травы (пижма, бархатцы, лаванда и пр.).

Лечение болезней

Заболевания картофеля наносят большой урон посадкам, существенно снижая урожайность и пагубно влияя на процесс хранения.

Чаще всего картофельные кусты страдают от:

  • фитофторы — все растение покрывается буроватыми отметинами, потом ботва чернеет полностью;
  • парши — корнеплоды испещряются небольшими выпуклыми язвочками.

При лечении грибковых заболеваний помогут фунгицидные препараты (Топаз, Скор, Абига Пик, Танус и пр.), растворами которых потребуется тщательно обработать всю надземную часть. Опрыскивание необходимо начинать как можно раньше, чтобы грибок не успел поразить другие растения.

Однако одной обработкой вылечить фитофтору не удастся, делать это придется никак не менее трех раз. На начальных стадиях развития болезней кусты допустимо опрыскивать народными средствами: настоем золы, чеснока, хвоща и пр., раствором соды, марганцовки, соли, уксуса, дрожжей и т. п.

Профилактика

Вылечить заболевшие картофельные кусты (особенно от фитофторы), а также избавиться от вредителей удается далеко не всегда.

Правильно выращенные кусты картофеля

Потому будет гораздо эффективнее позаботиться от этом заранее, предприняв ряд превентивных мер:

  • Неукоснительно соблюдать севооборот — не высаживать картофель и другие пасленовые на одном месте несколько лет подряд.
  • Перекапывать землю осенью, переворачивая пласты наружу, чтобы часть личинок вымерзла.
  • Весь посадочный материал обязательно протравливать перед посадкой.
  • Высаживать генетически устойчивые к определенным заболеваниям или вредоносным насекомым сорта картофеля.
  • Грамотно ухаживать за посадками (окучивать, рыхлить, поливать и т. п.).
  • Бороться с сорняками.
  • Вовремя применять пестициды, чтобы негативные факторы (вредители, болезни) купировались в самом начале.
  • Тщательно собирать в течение всего сезона и осенью все «больные» растительные остатки — клубни, ботву, листья и др., потом уничтожать. В компост пораженную органику не закладывать.
  • Тщательно отбраковывать негодный и подозрительный картофель перед закладкой на зимнее хранение.

Уборка урожая

Спустя пару недель после цветения, примерно на 45 день после появления всходов, можно уже начинать подкапывать кусты с целью получения раннего молодого картофеля. Однако такие корнеплоды пригодны лишь для скорого употребления в пищу, для длительного хранения они не годятся, поскольку еще толком не вызрели.

Урожай картофеля

Урожай клубней следует собирать тогда, когда он полностью созреет. Готовность к выкопке можно определить по нескольким признакам:

  • Внешний вид растений. Картофельная ботва пожелтела, завалилась на землю и стала засыхать.
  • Состояние корнеплодов. Если у выкопанного сигнального клубня кожура стала плотной и плохо отделяемой от внутренней мякоти, то корнеплод вызрел и набрал необходимое количество полезных элементов.
  • Сроки созревания. Ультраскороспелый и очень ранний картофель выкапывать первым, потом уже более поздние сорта. Обычно уборочные работы растягиваются с середины августа до конца сентября.
  • Погоду. Когда синоптики прогнозируют затяжные дожди, лучше убрать урожай до них. Потому как перебравшие влаги корнеплоды менее лежкие. К тому же в сырой земле быстро активизируются различные патогенные микроорганизмы.

Картофель нужно убрать вовремя. Не стоит передерживать его в земле, потому как ничего полезного из земли он уже не выберет, а вот заразиться какими-нибудь вредными микроорганизмами может. Потом в итоге корнеплоды хранится будут гораздо хуже.

Лежкость урожая овощей будет выше, если уборочные работы проводить в погожий, сухой и безветренный день. Очень желательно, чтобы почва на участке была подсохшей — осадков не было хотя бы последние 5-6 дней. В случае, если вдруг пошел дождь, выкопку лучше отложить.

При запоздалой посадке иногда случается, что сроки уборки уже подошли, а картофельная ботва стоит еще свежая и зеленая. Копать клубни еще нельзя, так как они продолжают расти. Ускорить их созревание поможет скашивание надземной части за неделю перед уборкой. Это особенно важно, если по прогнозам приближаются морозы.

Оптимальная температура воздуха, при которой рекомендуется выкапывать картофельные клубни — от +10 до + 17 °С.

Убирать урожай следует таким образом:

  1. При помощи вил или лопаты (кому как удобнее) подкопать каждый куст сбоку.
  2. Двумя руками вытянуть растение за ботву из земли.
  3. Стряхнуть клубни на землю или снять с корней руками. Сильно бросать картофелины нельзя, так как битые овощи хранятся хуже. Обращаться с ними надлежит бережно.
  4. Собрать корнеплоды, выбрав из земли. Копнуть поглубже, чтобы найти «потеряшек».
  5. Очистить от остатков земли. Без необходимости, когда овощи очень грязные, их лучше не мыть.
  6. Оставить для просушки на свежем воздухе на несколько часов. Кратковременное воздействие ультрафиолета полезно для клубней, так как обеззараживает и предотвращает развитие гнилей. Но надолго оставлять картофель на солнце нельзя — позеленевшие экземпляры становятся ядовитыми из-за выработавшегося яда соланина.
  7. Рассортировать выкопанный урожай. Отобрать мелкие, поврежденные, порезанные, больные и пр. Разложить клубни по сортам.
  8. Сразу с осени отобрать необходимое количество (с запасом) семенного материала. Можно оставить его на свету, чтобы он позеленел.
  9. Разложить по мешкам, коробам, ящикам и пр.
  10. Убрать на хранение в погреб, подпол, овощехранилище и пр.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *